ファッションウィークは終わったものの、まだ東京コレクションが行われている。
毎度毎度、正規ではない色々なツテで入場させてもらっているのだけど（友里征耶さんの覆面グルメみたいだな）、今期二つのショーを見させていただいた。
そのうち今回見たのは、某ボクサー出身の方がデザインしておられる、人気メンズブランド。
ショーを見ながら思ったのは
「やっちまった」
という残念感だった。
名前は出さないけど、露骨にいうとこのブランド
ディオールオムのタイトさに、トムブラウンばりの寸足らずパンツ。
もう、寸足らずパンツを出した時点でNGでした。
そりゃMDブランドの仕事でしょう？
ちっともクリエイトなんてしていないじゃないかと思ってしまった。
調べたところによると、
ショップで服の販売のアルバイトを経験、古着の買い付け販売を経験。
イギリスファッションの影響を受け、独学で英国テーラードを学び、服作りを始めた。
テーラードジャケットの持つ優雅さ、美しさを非常に大切にしている。着たときのシルエットを大事にしており、ミリ単位までこだわりをもってデザインしているという。
(fashion press参照）
ちゃんと服の勉強していないのね。
ここから、私の独断。
多分この人、自分の好きなデザインが、今の時代にマッチしただけなんじゃないだろうか。
自分の内部から生み出された特色あるデザインではなくて、タイトな服が好きで「キタ！」って乗った感じ。
独自のスタンスといったって、タイトなテーラードしかベースにないから、デザインのトレンドが変わったら途端についていけなくなるだろうし、同じような服しか作っていけない気がする。
それはそれで、そこを求めるファンにはいいんだろうけどさ。
デザイナーには自分で解釈した世界観が欲しいし、トレンドを超越した強さも欲しい。
と同時に「トレンドも見えてるぜ」という余裕も必要。
そういう面では残念ながら…という感が強く残った。
ちなみに、
「着たときのシルエットを大事にしており、ミリ単位までこだわりをもってデザインしているという」
というのは、なんて浅はかなアピールポイントなんでしょうか。
彼が発言したのか、誰かが拡大解釈したのかわかりませんが(或いは発言していないのかも知れない)、着たときのシルエットを大事にしないでどうするの？
それに加え、動いたときの生地のドレープも大事だよね。
体の可動性も大事だよね。
洋服の仕様書はミリスケールで発注するし、そこで雰囲気が変わることだなんて、当然のこと。
裾あげだって、ミリ単位で調整する人いるでしょう？
ものを作る人なら、そこまでやった上で、さらなるニュアンスの追求をしてしかるべき。
他でも良く見かける「ミリ単位でこだわっています」という言葉。
「最低限のことはやってますよ」というアピールにしか聞こえません。
もし私が技術者であったなら、緯糸横糸一本単位のスケールでこだわると思うよ。
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先日飲んだこの日本酒が鮮烈なうまさでした。
獺祭（だっさい）
飛行機のファーストクラスで提供される、米を23%まで削った日本酒です。
23%というのは日本一の精米歩合だそう。
口に含んだ瞬間に、フルーツのような芳香が飛び込んできました。
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